Teo est ce genre de personnage qui déboussole. L’amitié instantanée qu’il nous accorde est le genre qui puisse me faire reculer un peu, si rare est-elle de nos jours, alors on peut douter de sa sincérité… mais seulement quelques instants! Au passage, il t’offre tout bonnement à boire et les discussions fusent de toute part avec les autres convives sur la terrasse. Puis voilà que ça fait 2 heures que tu passes un super moment au bord du Popovo Polje, le «champ du prêtre» de Ravno, un décor unique en Bosnie-Herzégovine.
De la côte à la plaine à partir de Neum
En conduisant de Neum vers la région de Ravno, flabbergastée je suis par le paysage à ma gauche dès que j’ai quitté la route M17.3 flambant neuve pour la R426 à Hutovo.
Cette vallée s’étale sous moi à des kilomètres à la ronde, entre des montagnes verdoyantes tracées au pinceau… Un réservoir d’eau bien carré ici, une ligne d’arbres solitaires là, mais toujours, toujours, cette profonde charte de couleurs olive, kaki et émeraude.
Des nuages dissipent la forme des sommets au loin, mais je distingue des chaînes de montagnes quasiment à l’infini au fond de la vallée. À chaque tournant, la région Ravno se dessine doucement devant moi et je pousse des hauts et des ah, m’arrêtant souvent pour des photos.
Quelques détours plus tard, les chèvres me bloquent spontanément le passage, puis vient le tour d’une grosse tortue qui traverse lentement le bitume, sur le même rythme que les habitants qui prennent un café-cigarette dans le village voisin. Je suis en Bosnie-Herzégovine après tout, le café est religion ici, au même titre que la cigarette, hélas!
Arrivée à Ravno
Quand je me stationne à Ravno devant l’hôtel-restaurant Stanica, je suis déjà touchée par le paysage que je vois, mais je suis loin de me douter que j’exprimerai des wow quasi constants pendant 48h! Ça commence par un excellent repas dans cet établissement qui est composé d’un menu assez typique pour l’Herzégovine, mais dont les assiettes sont rehaussées. J’ai adoré mes 2 repas dans ce resto!
Ravno, en fédération de Bosnie-Herzégovine, se trouve entre Mostar et Trebinje près de la frontière croate, c’est une région karstique des Alpes dinariques où l’on sent tout de suite l’aridité des flancs de colline à moitié dénudés et des arbres moins hauts.
On a l’impression que c’est une région sèche, mais c’est en fait un lieu inondé qui inondait chaque année jadis, avant la technologie qui aménagea le lit de la rivière. L’eau coule dans les souterrains avec facilité puisque le karst est facile à modeler selon les envies des flots. On le voit bien dans la grotte de Vjetrenica, attrait principal de la région depuis des décennies.
Quand le train gagnait la région, la station se trouvait à 300 m de l’entrée de la caverne, menant les visiteurs à en faire la découverte. Depuis 2024, elle est nommée à l’UNESCO et on dit que c’est une des plus importantes en termes de biodiversité dans les Balkans, mais c’est aussi la plus grande de Bosnie-Herzégovine!
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Visiter la grotte de Vjetrenica
Longue de 7 km, la grotte de Vjetrenica se visite seulement sur 600 mètres, toutefois, sous forme d’aller-retour sur un sentier de béton bien balisé et bien éclairé. C’est relativement plat, avec quelques montées et descentes faciles.
Il en coûte 25 KM et des souliers fermés sont requis. Les visites se font uniquement avec un guide, toutes les heures piles de 9h à 18h en haute saison. Comptez 40 à 60 minutes pour la visite.
On vous fournira un casque pour faire attention à votre caboche, puis un coupe-vent pour la fraîcheur qui vous y attend (11 degrés humides). Après tout, le nom Vjetrenica se traduit en grotte du vent!
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L’ancien chemin de fer qui a marqué Ravno
Parlant de gare ferroviaire à 300 mètres de la grotte, j’ai justement dormi au Gostionica Zavala, une ancienne gare reconvertie par Teo et Anne, les propriétaires dont je suis tombée sous le charme. Les appartements sont spacieux, récents, bien aménagés et confortables, tandis que l’adresse est imbattable pour l’hospitalité et la communauté.
En fait, la région était jusqu’à la moitié des années 70 très prospère grâce à un trajet de train de 4h qui menait les travailleurs le lundi matin vers Dubrovnik et les ramenait le vendredi à leurs familles. Les cultivateurs pouvaient non seulement envoyer leurs denrées à vendre, mais aussi facilement s’approvisionner.
Quand le gouvernement yougoslave décida de fermer quasiment du jour au lendemain le chemin de fer dit non rentable, Ravno en souffrit amèrement, coupée de l’extérieur et difficile à atteindre sans belle route. C’est ce qui fit partir ses résidents peu à peu en quête de meilleurs revenus et moyens de vivre.
Maintenant, les gens sont revenus dans la région et l’accès routier est simple, mais imaginez-vous dans le temps sans voiture dans la montagne! Cet éloignement du reste de l’Herzégovine a eu toutefois quelques avantages pour ceux qui la visitent maintenant; on y sent encore cette âme paysanne, ce savoir-être lent et relaxe que j’aime chez les gens de la campagne et qui est devenu bien trop rare.
On ne peut plus parler de pleine campagne, certes, mais la nature et les petits villages qui ponctuent le pourtour du Popovo Polje témoignent d’une certaine ruralité que vous ne pourrez retrouver à Mostar ou à Trebinje. C’est pourquoi il vous faut visiter Ravno à rythme lent pour en découvrir les petits secrets bien cachés, peu documentés pour les touristes.
Des rencontres marquantes
Ravno est le genre d’endroit où le destin intervient. Je devais dormir au cœur du village, mais par un coup du destin, j’ai été obligée de changer d’hébergement pour Gostionica Zavala. Et c’est là que j’ai fait la rencontre de Teo le bon vivant et de la talentueuse Anna, sa femme.
Difficile de croire avec mon scepticisme initial que j’en suis repartie en cachant mes larmes à mes hôtes, touchée profondément par les 48 heures que j’ai vécues dans la région.
Une série de gens le cœur sur la main.
La communauté, l’accueil, le sens de l’hospitalité.
Un rakija pris au détour d’une poignée de main, Gišino fumant sa cigarette le sourire aux lèvres devant son exceptionnel site où il dispense potions et liqueurs de fruits aux visiteurs à Plasna Glavica…
L’attachant couple Radić communiquant des yeux tout leur amour pour leur maison traditionnelle familiale, servant du fromage et des charcuteries faites sur place pour me souhaiter la bienvenue alors que j’y passe pour voir leur appartement de pierres traditionnel à louer…
Maria qui a meublé avec amour les murs de sa pension luxueuse Villa Rosa avec des œuvres locales et l’a décorée de détails faits à la main et de photos historiques du chemin de fer. Son jardin d’herbes qu’elle me montre fièrement encercle une magnifique piscine dans la cour de la maison, ancien poste de garde des rails.
Ravno, c’est aussi Damijan de l’office de tourisme qui ne manque pas de mots pour bichonner sa région d’adoption et Anna qui prépare les meilleurs petits-déjeuners de toute l’Herzégovine à Gostionica Zavala, ce sont aussi les sympathiques serveurs de l’hôtel-restaurant Stanica, aussi une ancienne gare de train, et surtout les nombreux cyclistes croisés le long de la Ćiro trail.
Ce sont ces soirées de voyageurs qui s’éternisent d’une anecdote à l’autre sans qu’on voie le temps passer, sans que quiconque regarde son téléphone, parce que l’ici, maintenant est plus fort que demain.
C’est le travarica, une rakija herbacée faite maison qui coule à flots, les coupes de vin local qui se remplissent sans qu’on s’en rende compte…
Ce sont les poignées de main et les tapes dans le dos de ces nouveaux amis qui partent et arrivent…
Sur les traces de la Ćiro Trail
Mais qu’est-ce? La Ćiro Trail, c’est ce fameux chemin de fer reconverti en sentier de vélo de 157 km qui va de Dubrovnik à Mostar en passant par Ravno! Ça explique l’affluence de passionnés à 2 roues dans le coin et les panneaux «bike friendly» apposés sur les établissements que j’ai visités.
Il y a aussi le plus récent Camino Ravno, un sentier pour ceux qui préfèrent la marche, allant de Dubrovnik à Medugorje sur 150 km avec des étapes importantes dans la région de Ravno également.
D’autres incontournables dans la région de Ravno
À quelques centaines de mètres de la Gostionica Zavala de Teo et Anna, vous apercevrez sur la colline, bâti à même le roc, le monastère de Zavala. Vous pouvez le visiter en échange d’un don, notez toutefois que les magnifiques fresques qu’on y retrouve ne sont pas ouvertes au public.
L’église que l’on retrouve ici (Crkva sv. Mitra sur Google Maps) est entourée de pierres médiévales de stećak. C’est une jolie petite étape à voir, pleine de symbolisme!
Envie d’un peu plus d’eau dans le paysage ou en route vers la Croatie après votre voyage en Herzégovine? Faites un détour par Ivanica, qui a aussi un poste frontalier. Ce n’est pas mon lieu préféré côté charme et histoire, mais on y retrouve des dizaines de villas de luxe si l’envie vous prend de vous réserver quelque chose de chic pour quelques jours pour de la dolce farniente! La vue est imbattable.
Dans tous les cas, si vous passez par-là, mangez au restaurant Drijen. J’ai adoré les calmars!
Le mot de la fin
Je suis arrivée à Ravno en pensant visiter une grotte, quelques villages et un coin méconnu de l’Herzégovine. J’en suis repartie avec beaucoup plus que ça.
Bien sûr, il y a les paysages. Mais ce dont je me souviendrai surtout, ce sont les gens.
Parce qu’au fond, Ravno n’est pas une destination où l’on coche une liste d’attraits. C’est un endroit où l’on s’arrête. Où l’on prend le temps. Où les conversations s’étirent autour d’un café, d’un verre de vin ou d’un rakija offert spontanément.
Si vous cherchez une Herzégovine plus discrète et humaine, quittez les grands axes quelques jours. Vous comprendrez rapidement pourquoi Ravno est devenu l’un de mes plus grands coups de cœur en Bosnie-Herzégovine.
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Guide voyage en Bosnie-Herzégovine
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Quoi faire en Bosnie-Herzégovine?
Si vous êtes à la recherche d’activités, je recommande de réserver directement auprès des entreprises locales dont je parle dans les articles, mais vous pouvez vous inspirer des plateformes populaires GetYourGuide, Viator, Civitatis, Musement, TourRadar et TripAdvisor.
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Où dormir en Bosnie-Herzégovine?
Du côté de l’hébergement, réservez une chambre ou un lit avec Booking ou Hotels.com, les plateformes les plus communes, que j’utilise presque à chaque voyage. Il y a aussi quelques options sur Agoda. Si vous aimez AirBNB, ça existe ici aussi, mais faites attention aux différentes problématiques connues. Du côté des auberges de jeunesse en Bosnie-Herzégovine, vous en trouverez aussi sur HostelWorld!
Personnellement, j’aime beaucoup Booking qui est une référence dans l’industrie et qui donne de belles promotions quand on se créé un compte qu’on utilise régulièrement! Avec Hotels.com, vous obtenez la 11e nuitée gratuite, un super avantage pour un long voyage.
Envie d’en savoir davantage sur la Bosnie-Herzégovine? Découvrez tous mes articles ici.
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