À mon arrivée, la brume s’installe sur Fogo, les petits villages au loin disparaissent de ma vue et les pierres qui tranchent avec la forêt basse aux airs de toundra surgissent ça et là entre les nuages descendus sur la route.
Dans les bosquets de Terre-Neuve-et-Labrador, plein de baies sauvages poussent et colorent la verdure quasi monochrome. Fogo…. Juste le nom fait rêver, vous ne trouvez pas? Insolite, court et précis, mais à la fois rêveur et mystérieux…
Il y a si longtemps que j’entends ce nom sans tout à fait savoir où se trouve cette île enchanteresse. Puis, depuis quelques années, j’entends constamment parler du Fogo Island Inn, cet hôtel à l’architecture exceptionnelle à flanc de rochers et de mer.
Voilà que l’île de Fogo est soudainement devenue populaire à l’international, intéressant tout d’un coup les curieux ayant vu l’hôtel dans les magazines! Bien que ce ne soit pas l’hôtel qui m’emmène sur l’île, je dois avouer que j’ai aussi la curiosité piquée face à ce mastodonte tout de blanc…
Pourquoi visiter l’île?
S’imaginer jadis la vie sur l’île de Fogo me fascine, comme dans toutes les petites communautés que je visite, mais la vie insulaire ajoute une couche à mon émerveillement, au courage des Terre-Neuviens d’autrefois, au quotidien si différent de celui qu’on y trouve de nos jours.
Pourtant, quand on arrive, ce pan de l’histoire ne semble pas si lointain et l’insularité prend tout son sens. Quelle impressionnante île, malgré sa petitesse d’à peine 25 km de long sur 14 km de large!
Fogo, c’est une douzaine de communautés différentes aux 4 coins de l’île, toutes différentes, mais à la fois similaires. Certaines, comme Tilting, sont de descendance irlandaise du 18e siècle, d’autres s’égrènent doucement faute de nouveaux résidents.
Depuis la montée en popularité de l’hôtel, des artistes du monde entier sont venus s’établir pour se laisser inspirer et cet afflux a définitivement modifié le visage de la communauté.
Pourquoi visiter l’île de Fogo, donc?
Pour le métissage entre la tradition et la modernité, pour les maisons ancestrales qui jouent du coude avec les studios d’artistes à l’architecture futuriste, pour faire un avec les éléments loin des côtes «du continent» et du reste de Terre-Neuve-et-Labrador!
Quelle est la meilleure période pour visiter Fogo Island?
L’été, de la mi-juin à la mi-septembre, reste le moment le plus fiable pour visiter Fogo, avec des conditions plus stables pour la randonnée et les sorties en bateau.
Cela dit, la météo à Fogo change d’heure en heure, entre brume, soleil et vent, alors habillez-vous en pelures d’oignon peu importe la date choisie.
Si votre priorité est de voir des icebergs, visez plutôt la fin mai ou le début juin, quitte à composer avec un temps plus frais et imprévisible.
Pour les baleines, la mi-juin jusqu’à la fin de l’été reste votre meilleure fenêtre.
J’ai eu énormément de brume quand j’y suis allée en mai, mais je peux vous assurer que même dans une grande brume, l’île est fabuleuse et vaut la visite.
Même en plein été, gardez un coupe-vent à portée de main. Le mercure reste rarement caniculaire, tournant plutôt autour de 15 à 20°C en journée l’été, mais le vent constant du large fait chuter le ressenti de plusieurs degrés, surtout sur les points de vue en hauteur comme Brimstone Head.
En dehors de l’été, attendez-vous à un froid plus mordant et à des écarts encore plus marqués entre le soleil et la brume.
Comment se rendre à Fogo Island
En 56 min, j’atteins le traversier de Farewell à partir de Twillingate. Ensuite, vous devez compter environ 1 heure de traversée.
Le Fogo Island ferry opère un peu différemment des autres traversiers dont je vous ai parlés dans:
- Traversier de Terre-Neuve de North Sydney à Port aux Basques
- Comment se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador?)
En fait, ici c’est premier arrivé, premier servi, donc vaut mieux arriver au moins une heure avant le départ prévu du bateau.
L’application NL511, pratique pour tous vos déplacements dans la province, affiche également les départs et les arrêts du bateau, donc vous pouvez vous y informer.
Une fois de l’autre côté de l’eau à Stag Harbour et sur l’île de Fogo, vous êtes à un maximum de 30 minutes d’à peu près tout sur l’île.
Comptez un tarif autour de 25,50$ l’aller-retour par adulte avec un véhicule, puis 8,50$ par personne additionnelle.
Prévoyez votre propre véhicule, il n’y a pas de transport en commun sur l’île et les distances entre les villages, bien que courtes, ne se font pas à pied. Si vous n’avez pas de voiture, informez-vous sur la location directement à Fogo avant votre traversée, les options sont limitées comparé au reste de la province.
Quoi faire à Fogo Island? Activités incontournables sur l’île incroyable
Randonnées et points de vue
Fogo Island compte plusieurs sentiers de randonnée accessibles, mais celui qui revient le plus souvent, c’est la montée vers Brimstone Head. Les adeptes de la Terre plate ont carrément désigné ce sommet comme l’un des 4 coins de la Terre, et une fois là-haut avec la communauté de Fogo qui s’étale en contrebas, on comprend un peu pourquoi le lieu inspire ce genre de mythologie.
Le Joe Batt’s Trail est une autre option intéressante, une balade de 5,5 km en bord de mer qui part du village de Joe Batt’s Arm. Le sentier mène jusqu’à une statue en bronze du Grand Pingouin (The Great Auk), une espèce disparue depuis le milieu du 19e siècle. Le fichier .GPX de la randonnée est disponible à télécharger si vous préférez suivre votre GPS plutôt que les indications sur place.
Tilting, le village au cœur irlandais
Tilting est sans doute le village le plus photogénique de l’île, fondé par des familles d’origine irlandaise dont les patronymes, Foley, O’Keefe, se retrouvent encore aujourd’hui sur les boîtes aux lettres et les pancartes.
Les vieilles cabanes de pêche rouges, usées par le sel et le vent, ont été restaurées avec un soin qui donne presque l’impression d’un décor de cinéma.
Sur place, la Lane House Museum et les Dwyer Premises racontent l’histoire du village et de son industrie de la pêche. Vous pouvez même planter votre tente et tremper vos orteils dans le sable blanc de Sandy Cove Beach, avec un peu de chance en apercevant des caribous qui broutent sur les collines environnantes.
Les musées et centres d’interprétation
- Le Marconi Wireless Interpretation Centre retrace l’histoire des communications sans fil et leur rôle crucial dans l’industrie de la pêche locale.
- Le Brett House Museum, une maison de 1870 d’inspiration britannique, expose les tapis crochetés à la main par Matilda Brett, et vous pouvez même ajouter vos propres points au tapis communautaire toujours en cours.
- Experience Fogo est un site patrimonial qui fait revivre le quotidien des premiers habitants de l’île.
- Fogo Island Marine Interpretation Centre complète le tableau côté pêche et mer.
Les studios d’artistes cachés
Depuis l’arrivée remarquée du Fogo Island Inn, des artistes du monde entier viennent s’installer sur l’île en résidence, et leurs studios font maintenant partie du paysage autant que les vieilles maisons de pêcheurs.
- Le Squish Studio, à Tilting, se visite facilement à pied depuis le village.
- Le Long Studio, à Joe Batt’s Arm, est accessible depuis le bord de route par un ponton de bois qui s’avance dans le paysage.
- Ajoutez la Herring Cove Art Gallery and Studio à votre liste si l’art contemporain vous intéresse autant que le patrimoine.
Une visite au Fogo Island Inn
Peut-on visiter le Fogo Island Inn sans y dormir? Oui! Même sans y séjourner, l’hôtel se visite et j’ai vraiment aimé mon expérience. Ça peut sembler bizarre de visiter un hôtel, mais la visite est axée sur la culture locale et l’intégration de l’hébergement sur l’île.
L’INNsider Tour, offerte par un guide de la maison 5 jours par semaine sur réservation, permet de découvrir les matériaux, l’artisanat et les inspirations derrière cette architecture spectaculaire, ainsi que la façon dont le patrimoine de Fogo a été réinterprété dans le design moderne.
La galerie de l’hôtel est aussi ouverte aux non-résidents à certaines heures chaque semaine.
Ça m’a aussi permis de voir les chambres et les zones réservées aux invités qui ont un budget que moi je n’ai clairement pas!
Icebergs et baleines: Fogo Island borde l’Iceberg Alley
Ce couloir où les icebergs détachés des glaciers du Groenland dérivent tranquillement le long des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador passe par Fogo.
Si vous visitez entre la mi-mai et le début juin (parfois juillet mais rarement), gardez l’œil ouvert depuis les points de vue de l’île, particulièrement Brimstone Head, les géants de glace s’invitent parfois directement dans le décor.
Les baleines à bosse suivent de près, migrant dans ces eaux dès la mi-juin, alors les 2 périodes se chevauchent assez pour vous donner de bonnes chances de repartir avec vos photos de vacances les plus spectaculaires.
Change Islands
La petite île voisine, accessible par le même réseau de traversiers, est une excursion classique depuis Fogo, avec ses propres sentiers et son histoire de construction navale. Je n’y suis pas allée, donc je ne peux pas vous conseiller, mais si j’avais eu un jour de plus, j’y serais définitivement allée!
Où manger à Fogo
Le Bangbelly Bistro, à Fogo, sert une cuisine raffinée et une carte de cocktails travaillée. J’ai adoré le décor coloré vraiment sympathique et le service impeccable. Tout ce que j’y ai mangé était fantastique. Gardez en tête que c’est généralement ouvert que quelques jours par semaine, donc planifiez bien!
The Storehouse, à Joe Batt’s Arm, m’a marquée autant par sa cuisine que par son modèle d’affaires: pas de pourboire exigé, des salaires viables pour l’équipe, une assurance pour les employés et un partage des profits qui retourne directement dans la communauté. C’est le genre d’endroit où manger devient presque un geste politique, dans le bon sens du terme. Attendez-vous à des horaires réduits hors saison estivale, et informez-vous avant de vous déplacer.
Le Cod Jigger Diner, sur la Highway 333 au centre de l’île, reste votre valeur sûre pour un classique de diner, burgers, sandwichs, fish and chips et déjeuner servi toute la journée. Vous y trouverez aussi beaucoup de classiques de Terre-Neuve-et-Labrador.
Growlers Ice Cream reste mon coup de cœur pour sa crème glacée à la confiture de partridgeberry, servie avec le fameux biscuit emblématique de la province dont je vous ai parlé dans mon article sur quoi manger à Terre-Neuve-et-Labrador.
Où dormir à Fogo Island
J’ai logé au Harbour View Suites, une chambre avec salle de bain et cuisine partagée. C’est petit, mais très cosy et rénové avec soin, une option qui fait le travail sans se ruiner.
Si vous cherchez autre chose, Peg’s Place B&B, au cœur du village de Fogo, offre des chambres douillettes et un déjeuner maison généreux, avec cette hospitalité locale qu’on ne trouve que dans ce genre d’endroit. Pour plus d’intimité, plusieurs chalets se louent à la semaine ou à la nuit un peu partout sur l’île, dont plusieurs à Joe Batt’s Arm, tout près des sentiers et du Fogo Island Inn.
Et bien sûr, si votre budget le permet, le Fogo Island Inn reste l’expérience ultime, même si je n’y ai pas logé moi-même vu que la facture dépasse les 3000$.
Quelques conseils en vrac pour un voyage à Fogo
- Au moment de mon passage, aucune station-service n’était ouverte le dimanche! J’espère que ça s’est arrangé depuis, mais soyez averti.e. J’ai failli manqué d’essence avant mon retour par le traversier. Finalement, j’ai été correcte, parce que j’ai limité mes déplacements le dernier jour, mais je ne voudrais pas que ça vous arrive.
- Il y a un Foodland à Joe Batt’s Arm (qui fait aussi office de succursale d’alcool) et un autre à Shoal Bay, mais le choix reste plus limité que sur le «continent» terre-neuvien.
- Apportez du chasse-moustique. Les mouches noires ne sont généralement pas un problème majeur sur l’île grâce à la brise constante, mais si vous prévoyez du temps près de l’eau ou dans les sentiers plus à l’abri du vent, vous serez content.e de l’avoir sous la main.
- Réservez votre hébergement bien à l’avance si vous visitez en haute saison, les options sont limitées et partent vite.
- La couverture cellulaire est un enjeu sur Fogo, car il y a des trous de service selon le terrain, et ça dépend aussi de votre fournisseur (Bell et ses partenaires fonctionnent mieux que les autres). Ça vaut la peine d’un avertissement, question que vous ne comptiez pas trop sur Google Maps en temps réel partout sur l’île. Téléchargez la carte de l’île hors ligne.
- Combien de jours faut-il prévoir pour visiter Fogo Island? Au moins une nuit sur place, idéalement 2, pour avoir le temps de visiter sans courir.
- J’ai pu payer avec carte de crédit partout.
Mon voyage à Fogo m’a laissée avec l’impression d’avoir mis les pieds sur un bout du monde qui refuse pourtant de rester figé dans le passé. Entre les vieilles maisons de pêcheurs et la nature particulière, cette île mérite bien plus que le détour de 2 jours et 1 nuit, voire même plus si vous allez y faire de la randonnée!
Arrivez tôt pour le traversier et laissez-vous surprendre par cette île qui n’a rien à envier au reste de la province!
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